Кулер на процессоре или блок питания

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Распиновка кулера: подключение 3 pin и 4 pin вентилятора

У каждого дома скопилось немало компьютерных вентиляторов: кулеров от процессора, видеокарты и блоков питания ПК. Их можно поставить на замену сгоревшим, а можно подключить к блоку питания напрямую. Применений этому может быть масса: в качестве обдува в жаркую погоду, проветривание рабочее место от дыма при пайке, в электронных игрушках и так далее.

Вентиляторы обычно имеют стандартные размеры, из которых на сегодняшний день наиболее популярными являются 80 мм и 120 мм кулеры. Подключение их также стандартизировано, поэтому всё что вам нужно знать – это распиновку 2, 3 и 4 контактного разъёма.

На современных системных платах на базе шестого или седьмого поколения процессоров intel, как правило, распаяны только 4 pin разъёмы, а 3 pin уже уходят в прошлое, так что мы увидим их только в старых поколениях кулеров и вентиляторов. Что касается места их установки – на БП, видеоадапторе или процессоре, это не имеет никакого значения так как подключение стандартное и главное здесь цоколёвка разъёма.

Распиновка проводов кулера 4 pin

Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Он способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания).

Распиновка разъёма кулера 3 pin

Наиболее распространённый тип вентилятора – 3 пин. Кроме минуса и 12 вольтового провода здесь появляется третий, «тахо»-проводок. Он садится напрямую на ножку датчика.

  • Черный провод – земля (Ground/-12В);
  • Красный провод – плюс (+12В);
  • Желтый провод – обороты (RPM).

Распиновка проводов кулера 2 pin

Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный. Чёрный — рабочий «минус» платы, красный — питание 12 В.

Здесь катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом, а датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.

Как подключить 3-pin кулер к 4-pin

Для подключения 3-pin кулера к 4-pin разъему на материнской плате для возможности программной регулировки оборотов служит вот такая схема:

При прямом подключении 3-х проводного вентилятора к 4-х контактному разъёму на материнке вентилятор будет всегда вращаться, потому как у материнской платы не будет возможности управления 3 pin вентилятором и регулировки числа оборотов кулера.

Подключение кулера к БП или батарейке

Для подключения к блоку питания используйте штатные разъёмы, если же нужно изменить число оборотов (скорость) – нужно просто уменьшить подаваемое на кулер напряжение, причём делается это очень просто – переставлением проводков на гнезде:

Так можно подключить любой вентилятор и чем меньше напряжение – тем меньше скорость, соответственно тише его работа. Если компьютер не особо греется, но очень шумит – можете воспользоваться таким методом.

Для запитки его от батарей или аккумуляторов просто подайте плюс на красный, а минус на чёрный провод кулера. Вращаться он начинает уже от 3-х вольт, максимум скорости будет где-то на 15-ти. Больше напряжение увеличивать нельзя – сгорят обмотки мотора от перегрева. Потребляемый ток будет примерно 50-100 миллиампер.

Устройство и ремонт кулера ПК

Для того чтобы разобрать вентилятор, нужно снять наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к резиновой заглушке, которую и извлекаем.

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре — магнитопровод на медной катушке.

Затем почистите отверстие под ось и капните туда немного машинного масла, соберите обратно, поставьте заглушку (чтоб пыль не забивалась) и пользуйтесь уже гораздо более тихим вентилятором дальше.

У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.

У современных кулеров разъёмы имеют гораздо меньший размер, где первый контакт пронумерован и является «минусом», второй «плюсом», третий передаёт данные о текущей скорости вращения крыльчатки, а четвёртый управляет скоростью вращения.

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

кулир когда-то винтилировал ядра но всё было демонтировано и все же кулир помогал вносить не малую степень понимания в наше сознание жалко подключать было методом \тыка\ сгорит признательность правильно первым идёт 0 вторым шёл + но третий пока без надобности да и реле ещё нет

добрый день! а есть способ заставить вращаться его в другую сторону?

наверно плюс с минусом поменять надо, как на любом двигателе постоянного тока

Так делать, как Вы предлагаете, ни в коем случае нельзя – мотор сгорит.

Можно, но только в принципе, а просто поменять полярность подключения, приведёт к тому , что мотор сгорит.

Добрый день, все очень хорошо изложено автором, информативно и детально.

а через USB можно?

конечно, красный 5v,чёрный 0, соедини=будет крутить.

Большое спасибо за статью

Пожалуйста, рады были помочь.

“У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.”
У коллекторных двигателей постоянного тока то же есть возможность точно регулировать число оборотов.

А вручную можно регулировать скорость на 3-пиновом вентиляторе, подключенному в 4-пиновый разъем на материнке?

Надо читать мануал к материнке. Моя позволяет.

Источник

Собираем бесшумный ПК без заморочек

На Хабре уже много статей про сборку полностью бесшумных системников. Некоторые из них, например, эта или эта, создают впечатление, что бесшумный ПК (т.е. без кулеров) – это сложно, и лучше продолжить терпеть шум, чем так заморачиваться.

В данной статье я постараюсь развеять миф о том, что сделать бесшумный ПК для работы – это сложно. А также, чего не встречал нигде — покажу, как взять старый шумный системный блок и сделать его тихим. Очень тихим. При этом снижение уровня шума буду замерять шумомером.

Читайте также:  Nvidia geforce gtx 1650 dell

Подчеркну, что речь идёт о ПК для работы программистом, когда из работающих программ только IDE, браузер, несколько докер-контейнеров, и иногда запускаются юнит-тесты.

Статья состоит из двух частей — в первой расскажу про мою текущую сборку, как я к ней пришёл, и какие у неё температуры. Во второй части возьму старый шумный системный блок и сделаю его очень тихим.

Стоимость текущей сборки около 85 тысяч. При этом есть много деталей, которые можно удешевить — например купить блок питания не с полностью пассивным охлаждением а полупассивный — когда без нагрузки кулеры останавливаются. Можно использовать не отдельную видеокарту а встроенную (почему использую именно такой вариант — будет написано ниже), и т.д.

Но, эта статья пишется программистом для программистов, которые обычно нормально зарабатывают и могут особо не заморачиваться на экономии 20-30 тысяч. Хотя, если вы привыкли считать каждый рубль — то, конечно же, моя сборка покажется вам очень неоптимальной — ваше право, у каждого свои вкусы и взгляды.

Текущая сборка для работы

Компоненты текущей сборки будут указаны в конце первой части статьи, а чтобы статья была полезной, начать стоит с того, как я начинал свой путь к тишине, а самое главное — что дало толчок к действиям.

Как обычно бывает в таких историях, подтолкнул случай. В один из вечеров в корпусе сломался блок питания. Он работал, но шумел и хрипел так, что работать было невозможно. У меня был запасной, поэтому нужно было только разобрать системник и поменять БП. Но блок питания – это, пожалуй, самый сложный компонент для замены в ПК. Поэтому, когда я изрядно повозился и заменил БП, собирать компоненты обратно в корпус было лень, и я оставил их на столе:

Таким был мой рабочий ПК в конце 2021 года.

Чем хорошо то, что компьютер лежит у вас на столе таким вот образом? Тем, что, во-первых, вы можете поднести ухо к каждому кулеру и понять, насколько сильно шумит тот или иной вентилятор, а во-вторых — он постоянно у вас на виду, и это наводит на мысли «а что можно сделать, чтобы он не шумел?»

С таких мыслей и начался путь.

1) Блок питания

Первым открытием для меня оказалось, что, внезапно, существуют блоки питания без кулеров от производителей.

Хочу отдельно подчеркнуть — мне 36 лет, я с компьютерами со студенчества на «ты» (не сказать, что сильно прошаренный, но на «ты» – точно) — например, застал времена, когда для установки дополнительных жёстких дисков нужно было правильно переставить перемычки на master/slave. И вот к концу четвёртого десятка жизни я узнаю, что, оказывается, существуют полностью бескулерные блоки питания.

Да, они дороже: если рядовой блок питания на 500 ватт будет стоить 4000 р., то БП аналогичной мощности без кулера – в районе 15 тысяч (я покупал Seasonic Prime Fanless PX-500 за 20 тысяч, сейчас цены на него значительно упали — до 12 тысяч).

Но, на мой взгляд, доплатить 10-15 тысяч и на годы уменьшить уровень шума — более чем стоит того.

Причем, как оказалось, в моей первой сборке 90% шума создавал именно блок питания.

О блоках питания с полупассивным охлаждением

Помимо обычных блоков питания с постоянно работающим кулером, и эксклюзивными вариантами без кулеров есть варианты с полупассивным охлаждением — в них кулеры включаются только при значительной нагрузке.

Не использовал такой вариант по двум причинам:

БП полностью без кулеров работают так за счет очень качественных комплектующих, которые позволяют добиться максимального КПД (а эффект нагрева БП это как раз следствие потери КПД и потери части электроэнергии в тепло). И мне просто приятно чувствовать, что я использую наилучший продукт в своем сегменте.

Разница в цене в 10 тысяч мне не принципиальна. Если для вас принципиальна — то, как и писал выше, разумеется можно найти варианты оптимизации стоимости.

И заключительный пункт, который не был бы важен простому пользователю, но важен когда ты начинаешь писать статью о полностью бесшумном компьютере — что если бы я использовал БП с полупассивным охлаждением, то нашлись бы те, кто обвинил меня во лжи — мол кулеры то есть, значит сборку нельзя назвать полностью бесшумной

2) Видеокарта

Второй элемент, который легко меняется на полностью бесшумный — это видеокарта.

Почему-то считается (и я тоже делал эту ошибку), что если компьютер для работы — то можно поставить какую-нибудь старую затычку. Конкретно у меня стояла GTX 750. В чём особенность этого хлама? В том, что кулеры у него всегда работают и шумят.

Первым делом пробовал заменить видеокарту на такие же дешёвые, но бескулерные варианты: MSI NVIDIA GeForce GT 730 и ASUS NVIDIA GeForce GT 730. По своему опыту могу сказать, что эти видеокарты — полный хлам. Первая проработала где-то 4 месяца, вторая — месяц. Они очень сильно греются.

Что я в итоге сделал? Просто вытащил GTX 1060 6G из игрового ПК (который почти не включаю) и вставил в рабочую сборку. Особенность любых более-менее современных видеокарт заключается в том, что без нагрузки они останавливают кулеры.

Поэтому покупаем современную холодную мощную карточку, у которой кулеры без нагрузки останавливаются, и избавляемся от шума видеокарты навсегда (напомню, что мы рассматриваем ПК для работы; понятное дело, что если включить Cyberpunk 2077 на ультра-настройках — то кулеры будут работать и заметно шуметь).

3) Кулер на процессоре

Избавиться от кулера на процессоре – это, пожалуй, самая трудная и затратная часть.

Но прежде чем переходить к полному отказу от кулера, рекомендую посмотреть в сторону качественных и тихих кулеров Noctua. Разница между их кулерами и обычными «коробочными» версиями, которые идут в комплекте с процессором — просто невероятная (конкретные цифры сравнений вы увидите во второй части статьи).

Читайте также:  Можно ли подключить доп процессор к ноутбуку

Ну а если вы, как и я, собираетесь избавиться от шума полностью — идём дальше.

Во-первых, нам нужен процессор с минимальным тепловыделением. Лучшее из того, что можно найти в магазинах — это линейка от AMD с приставкой GE, т.е. со встроенной видеокартой и пониженным тепловыделением. Их тепловыделение – 35 Вт (но, лично я в итоге взял модель с 65 Вт)

Да, вы не ослышались, используется отдельная видеокарта и процессор со встроенной видеокартой. К — креативный подход!

Об использовании отдельной видеокарты при наличии встроенной

В комментариях, ожидаемо, возникло множество непонимания по поводу одновременного использования и процессора со встроенной видеокартой и отдельной видеокарты. Причин несколько:

Минимизация нагрузки на процессор, соответственно минимизация его температуры.

На Ubuntu 16 (моя любимая версия именно эта старая версия) при использовании встроенной видеокарты мутное изображение (и разбираться с этим лень)

Да, иногда запустить тот же скайрим и иметь хороший FPS

Конечно же, если задаться целью минимизировать стоимость сборки это можно сделать. У меня такой цели не стояло.

Далее нам нужен кулер с максимальным поглощением тепла. Я экспериментировал с моделями:

Noctua NH-D15-SE-AM4 — рассеиваемая мощность 183 Вт (с максимальными оборотами кулеров)

Noctua NH-P1 — рассеиваемая мощность 42 Вт (без кулера)

Что меня удивило:

Noctua NH-D15-SE-AM4 способен поддерживать температуру процессора до 65 градусов даже с отключённым кулером (в комплекте идет два кулера, но подключать второй не стал — избыточно). Да, просто берём и вытаскиваем питание кулера из материнки – и всё.

Noctua NH-P1 удивил меня тем, что по замерам температуры особой разницы между Noctua NH-D15-SE-AM4 с отключённым кулером не было. Возможно, из-за небольшой нагрузки в обычном рабочем режиме.

Но главный вывод: несмотря на то, что Noctua NH-P1 и массивнее, и заточен специально под пассивное охлаждение — каких-то заметных преимуществ перед Noctua NH-D15-SE-AM4 не заметил. А вот преимущество последнего есть — оно в том, что если вдруг вам надо загрузить процессор на 100% мощности на 10 часов — то вы просто втыкаете питание кулера в материнку и нагружаете процессор.

А с Noctua NH-P1 втыкать будет нечего — и останется только смотреть на зашкаливающую температуру процессора, либо же вручную крепить какой-то кулер.

Поэтому, несмотря на то, что в моей сборке сейчас Noctua NH-P1, я не могу сказать, что это однозначно лучший вариант.

4) Корпус

Невозможно собрать нормально работающий системник без кулеров в обычном корпусе (также без кулеров) — из-за отсутствия циркуляции воздуха вся эта конструкция будет очень сильно нагреваться.

Поэтому, если у вас много свободного места на столе — можете, как и я, просто держать его в разобранном виде. Или, что лучше (на столе на него можно случайно что-нибудь пролить) — купить открытый системный блок и собрать всё в нем.

Но для полной тишины в любом случае нужно будет избавиться от обычного корпуса, потому что он содержит в себе 1-2-3 кулера, которые создают шум.

Также не знаю, насколько это очевидно, поэтому напишу: при работе без корпуса вам нужно будет как-то включать компьютер. Это можно делать двумя способами:

Просто замыкать контакты на материнке какой-нибудь отверткой (что неудобно).

Взять провод, который в системнике идет от панели, обрезать его, вставить в материнку и оголить провода на конце — соответственно, чтобы включать ПК, нужно будет просто соединить контакты на проводе. Это минимально рабочий и удобный вариант.

Можно заморочиться чуть больше и сделать полноценную кнопку включения. Но лучше просто собрать комплектующие в открытом системном блоке.

5) BIOS

Первое, что вы должны знать — практически в любой материнке есть опция по изменению режима работы кулеров, на стандартный/тихий/максимальное охлаждение. И для снижения шума, конечно же, меняем стандартный режим на тихий. Это на случай, если вы не готовы избавляться от кулера на процессоре:

(Для BIOS от Gigabyte) MIT → Smart Fan → CPU_FAN Speed Control → Silent

Следующая опция, которая может пригодиться — это отмена встроенного ускорения работы ядер:

(Для BIOS от Gigabyte) MIT → Advanced Frequency Setting → Advanced CPU Settings → Core Performance Boost → Disable

Также для уменьшения температуры процессора можно понизить вольтаж, но такие настройки чреваты нестабильной работой процессора (хотя, говорят, если понижать немного, то ничего плохого не произойдёт), да и мне просто было лень возиться.

Замеры температур

Прежде чем говорить о каких-либо значениях, нужно рассказать о том, как ведёт себя температура процессора при пассивном охлаждении. Её особенность в том, что чем сильнее греется процессор и радиатор — тем сильнее идёт естественная теплоотдача в окружающий воздух.

Поэтому, когда вы отключите кулер и увидите, что за 30 минут температура выросла на 5 градусов — это не будет значить, что каждые следующие 30 минут температура и дальше будет возрастать на 5 градусов. В моём случае температура стабилизировалась где-то за 45-60 минут.

Также практика показала заметную разницу между температурами в Ubuntu и Win 10. Либо IDE, которые мы используем при написании кода, не такие уж и «лёгкие» программы, либо оптимизация нагрузки в Win 10 сделана лучше.

Ubuntu 20:

Noctua NH-D15-SE-AM4 + 1 кулер = 36°C
Noctua NH-D15-SE-AM4 без кулера = 48°C
Noctua NH-P1 = 46°C

Win 10 без нагрузки

Noctua NH-D15-SE-AM4 + 1 кулер = 34°C
Noctua NH-D15-SE-AM4 без кулера = 39°C
Noctua NH-P1 = 37°C

Win 10 со средней нагрузкой (TES V: Skyrim на ультра-настройках)

Noctua NH-P1 = 40-43°C

Учитывая, что предельно допустимая температура Ryzen 5 равна 95°C — играть можно, но начинают крутиться кулеры на видеокарте, и это сразу портит весь кайф от отсутствия лишних шумов.

К слову, кондиционера в квартире нет, вентилятора тоже. Замеры делались летом, когда за окном было 25-28 градусов. Сторона дома, к счастью, северная, и в комнате чуть прохладнее, чем на улице.

Текущая сборка

Процессор: Ryzen 5 5600G (65 Вт — можно взять GE версию на 35 Вт)

Материнская плата: GIGABYTE B450M (важно: для поддержки Ryzen 5 нужны последние версии драйвера на BIOS. Не скажу, что советую эту материнку. Она формата Mini-ATX – соответственно, видеокарта и радиатор находятся очень близко и греют друг друга. Если взять материнку ATX-размера, то видеокарту можно будет разместить на отдалении от радиатора на процессоре)

Читайте также:  Майнинг на каких видеокартах лучше 2021

Кулер для процессора: Noctua NH-P1 (для тех, кто перемотал текст выше: я не ощутил особых отличий в замерах температуры между этим бескулерным вариантом от производителя и Noctua NH-D15-SE-AM4 с отключёнными кулерами)

Видеокарта: ASUS DUAL-GTX1060-6G (такую карту в магазинах уже не купишь, поэтому, как и говорил ранее — покупайте любую современную, мощную и холодную, у которой кулеры отключаются без нагрузки)

Блок питания: Seasonic Prime Fanless PX-500

Оперативная память: Crucial CT8G4DFS8266 DDR4 — 8ГБ (хотя, понятное дело, на бесшумность это никак не влияет — берите какую хотите)

Часть вторая — делаем рандомную сборку тихой

«Всё это, конечно, здорово, подумал читатель, но что мне делать с моим шумным ПК, если у меня нет возможности делать сборку с нуля?»

Во второй части возьму старый шумный системник (представим, что это ваш системник) и буду делать его тихим.

При этом все изменения шума буду замерять с помощью шумомера RGK SM-20.

Важная информация по поводу измерения шума

Важное примечание по поводу измерения шума:

38 дБ — это уровень полной тишины, ночью, с закрытыми окнами

60 дБ — это шум в 30 см от колонок со включённой на среднюю громкость рок-музыкой

Т.е., несмотря на то, что по цифрам разница от 40 до 60 децибел всего в 50%, на практике это разница между полной тишиной и играющей рок-музыкой.

Если говорить по-умному, то разница в децибелах не линейная, а логарифмическая.

Клиентом будет следующая сборка (покупалась в 2013 году):

Процессор: AMD FX-4100
Видеокарта: GIGABYTE GeForce GTX 660
Материнская плата: Gigabyte GA-970A DS3P
16 GB оперативной памяти
3 HDD диска, 1 SSD диск

Вот он, наш красавчик, шумит как турбина самолёта:

Исходный уровень шума: 51.1 дБ

Первое, что нужно сделать, чтобы оперировать клиента — это вытащить его нутро из системника.

В процессе произошла интересная и необычная вещь (вообще люблю практику — реальность всегда не так проста, как голая теория) — когда всё нутро было вынуто и собрано на столе, компьютер не захотел загружаться со старого жесткого диска с Win 7, и я подключил жёсткий диск с Win 10. Компьютер, пока загружался, всё так же шумел, но, когда я уже взял в руки телефон и хотел сделать очередную фотографию, шум резко снизился:

О чём это говорит — о том, что Win 10 хорошо оптимизирует нагрузку и обороты кулеров.

Но, т.к. мы будем менять железо, для более понятной разницы я вернул старый жёсткий диск, с незагружающейся Win 7:

Шум на этапе загрузки ОС: 55 дБ
Шум после загрузки Win 7: 51 дБ
Шум после загрузки Win 10: 44 дБ

Идём дальше. Меняю блок питания на Seasonic Prime Fanless PX-500:

Уровень шума падает до 50.7 дБ

Дальше заменяю видеокарту:

Уровень шума падает до 40 дБ.

А сейчас вы увидите разницу между обычной «крутилкой» и кулером от Noctua (если что — за рекламу мне не платили, но их кулеры реально круты).

Переношу шумомер близко к кулеру на процессоре и замеряю шум:

Старый кулер на процессоре — 47 дБ

Дальше возникает проблема — на этой материнке сокет AM3, а у Noctua NH-D15-SE-AM4, как несложно понять из названия — AM4. Т.е. просто заменить кулер целиком не получится.

Но и сравнить уровень шума очень хочется. Что делать? Просто отключаю старый кулер от питания, а Noctua (просто сам кулер, без радиатора) ставлю впереди:

Конечно, конструкция ни о чём, но оцените, как падает шум!

39 дБ. Напомню, что полная тишина – это 38 дБ.

Кто-то может возразить и сказать, мол, такая разница только из-за того, что кулер старый, поэтому засорился и шумит. Но это не так — я покупал Ryzen 5 в BOX-версии, и в комплекте шёл простой новый кулер — он тоже довольно сильно шумит.

Вот так эта конструкция выглядит сверху:

При желании сделать лучше и наличии рук хотя бы немного из плеч — можно вытащить старый кулер, а Noctua вставить посередине. И закрепить его там. Получится в целом рабочий вариант.

Чтобы показать, что вариант (даже с просто приставленным впереди кулером) действительно рабочий — переходим к замеру температур.

Для нагрузки запустил Diablo 2 Resurrected (это переиздание Diablo 2 от 2021 года, которое очень и очень требовательно к железу):

Перфекционист берегись! Фотография экрана

Как видно — все температуры в пределах нормы.

На все изменения ушло два часа. Если бы был открытый корпус (никак не доходят руки приобрести) — ещё час ушёл бы на то, чтобы неспешно установить все комплектующие в него. Итого, за 3 часа при наличии всех нужных комплектующих очень шумный системник превращается в очень тихий.

Кто-то может возразить, что в итоге получилось 39 дБ, а без каких-либо замен на Win 10 было 44 дБ, и получилось снизить всего на 17%. Но здесь напомню, что нельзя децибелы считать просто в цифрах. Реальная разница в эти 5 децибел ощущается сильно, особенно на фоне почти полной тишины.

Что интересно, и к чему стоит готовиться всем, кто пойдёт по пути уменьшения шума — чем меньше его становится, тем больше обращаешь внимание даже на тот шум, что есть. Организм быстро привыкает к хорошему.

Сейчас, с полностью бесшумным ПК, я стал очень хорошо чувствовать шум от соседей — как они ходят, говорят, слушают телевизор – и шум с улицы. Теперь бы найти способ соседей сделать бесшумными 🙂

Конец ли это экспериментам? Нет. Бесшумный ПК для работы я собрал. Следующий челлендж — собрать полностью бесшумный ПК для игр. Благо, предел моих игровых предпочтений – это TES V: Skyrim/Fallout 4/Diablo 2 Resurrected. Думаю, какая-нибудь RTX 3080Ti должна тянуть такие игры даже без включения кулеров. Но, чтобы узнать это наверняка, нужно потратить лишние 120 тысяч рублей, которых у меня пока нет. Да и видеокарты дешевеют — поэтому и спешить некуда.

Выражаю благодарность JustNeedCoffee за финальные правки текста

Источник

Adblock
detector